СМОРОДИНА

Темная смородина — долголетний кустарник — более популярная ягодная культура. Она просто плодится несколькими вегетативными методами: зеленоватыми и одревесневшими черенками, отводками и делением кустика. Корневая система мощная, сильномочковатая, но основная ее масса располагается в злачном горизонте земли, что является одной из обстоятельств пониженной засухоустойчивости.

Основанием долгопрочности и производительности является неизменное замещение побегов, возрастающих от основания кустика. Зависимо от сорта, критериев и возраста, побеговосстановительная способность кустов различная. Начиная с третьего года посадки излишние одногодичные побеги нужно устранять. С 5—6-летнего возраста начинают обновлять кустик, устраняя начальные побеги и заменяя их на более юные — производительные.

В этот период кустик обязан иметь: три-четыре долголетних и по столько же веток следующих лет (в конечном итоге 12—15, но менее 20). Самые производительные 2—4-летние ветки, потому при каждогодней обрезке нужно устранять пятилетние ветки без сожаления, ибо на них ягоды мельчают. Вершины побегов, если они поражены мучнистой росой либо представляют собой результатом 2-ой волны роста, при дождливой озари подрезают на 5— 10 см. В первом случае это делается для ликвидирования инфицированной части растения, во 2-м — чтоб не ослаблять растение перед зимовкой.

Отличительной сортовой особенностью смородины является форма кустика: раскидистая, слабораскидистая и сжатопрямостоячая. Раскидистая форма делает затруднительным обработку земли около кустика, потому при подборе видов необходимо отдавать предпочтение двум остальным формам.

Посадку смородины проводят осенью и ранешней весной до распускания почек параллельно границ участка. Расстояние меж кустиками 1 — 1,5 м. Для посадки нужно заранее приготовить посадочные ямы глубиной и шириной 50 см и заправить их удобрениями. Верхний злачный слой земли убирают раздельно, перемешивая его с 5—10 кг перегноя, 60—100 г суперфосфата, 30—40 г калийной соли. Все это заносят в выкопанную яму, располагают конусом и создают посадку.

Для посадки берут только одно-, двухгодовые саженцы, которые выращены из черенков маточных плантаций. Это — гарантия достижения здорового обеззараженного посадочного материала, а в дальнейшем высочайшего и высококачественного урожая. Перед посадкой корешки саженцев подрезают до 20—25 см. Их смачивают, расправляют по конусу, умеренно засыпают злачной почвой, утрамбовывают, чтоб она отлично пристала к корням, оставляя поверхностный слой рыхловатым. Потом вокруг саженца выполняют лунку. Саженцы заглубляют на 3—5 см против того, как они выращивались. Сходу после посадки поливают из расчета одно ведро на растение, мульчируют перегноем либо опилками круг поперечником 0,5 м, а кустики подрезают, оставляя на побеге две-три отлично развитые почки.

В предстоящем почва содержится в рыхловатом и чистом от сорняков состоянии, осенью ее перекапывают на глубину 8—10 см около кустика и на 20—25 см меж кустиками. Заранее заносят минеральные удобрения (60—100 г суперфосфата и 30—40 г калийной соли на 1 м2). Раз в два-три года под зябь заносят органические удобрения (10кг на кустик).

Поливы создают из расчета 2—4 ведра на кустик. Их число находится в зависимости от земли и метеорологических критериев вегетационного периода.